Під крилом мигнула тепуй Серро-Венадо — Оленяча гора. Тепуй означає «столова гора» — форма рельєфу, дуже характерна для Гвианского нагір'я. його древні піщаники, Що Бронюють, і конгломерати, одні із самих твердих порід, які майже не піддані ерозії. Тому вони утворять важкодоступні або взагалі недоступні плато зі стрімкими стінами висотою в сотні метрів. Один з тепуев, а саме плато Рорайма, на яке піднялися в 1884 році два англійських дослідники, Имцерн і Перкинс, послужив прообразом для «Загубленого миру» у романі А.Конан Дойла.

За хвилину до того, як шасі торкнулися бетону, промайнули водоспади, що падають у лагуну, Сальто-Ача. Так нас зустріла Канайма.
Канайма. Це слово чує кожний приїжджаючий у Венесуелу. Канайма —один з найбільших у світі національних парків, розташований на південно-сході країни. Плавний вигин ріки Каррао, правого припливу Карони, утворить величну лагуну, що і дала назву всьому заповіднику. Перед самим поворотом ріка падає із сорокаметровой висоти трьома потужними потоками. Це і є Сальто-Ача, шум якого вдень і вночі чують відвідувачі основного табору Канаймы.

До послуг численних туристів, що відвідують ці місця, ціла мережа маршрутів до самих цікавих місць, масу відомостей про які пропонують довідники й путівники. Але щоб побачити щось, що залишилося за кадром реклами й рядком путівників, щоб відчути первозданний дух тропічної природи, краще скористатися послугами вільних провідників

Одного з них кличуть Томас Берналь. Офіційних відомостей про нього ніде ні, він як би не існує, але слухів про нього ходить безліч. Говорили, що це кращий знавець Канаймы, що хоча сам він не місцевий, орієнтується в сельві не гірше індіанців, і табір його перебуває на протилежному березі лагуни. Сам Берналь або хто-небудь із його помічників іноді з'являється в барі на березі лагуни

Отож, моя подорож почалася в місцевої общепитовской крапці. Ім'я Берналь звучав там як пароль. Почувши його, молодий індіанець, що сонно протирав склянки, стрепенувся й зі словами «Одну хвилину, сеньйор» вистрибнув через стійку й у два стрибки підскочив до іншого індіанця, що копався в підвісному моторі долб-ленки-куриары, витягненої на пісок. Якийсь час вони про щось радилися на своїй мові, після чого перший індіанець запитав:

— Сеньйор бажає потрапити в табір Берналя?
— Так.
— Він може відвезти, — індіанець указав на свого товариша, що продовжував копатися в моторі, — але це буде коштувати...

Я погодився, майже не торгуючись, а точніше просто розділивши запитувану плату навпіл, про всякий випадок. Заперечень не пішло

Хвилин через п'ятнадцять куриара уткнулась носом у пісок на протилежній стороні лагуни. Шуканий табір перебував десь поруч, і туди вела добре протоптана стежка, що ховається в сельві. Табір складався із чуруаты — навісу з пальмових листів, типового житла місцевих індіанців, з тією лише різницею, що підлога тут була акуратно забетонована. Посередині стояв грубо збитий стіл, розрахований людина на двадцять, а по краях висіли гамаки постояльців. Стільці заміняли дерев'яні чурбаки, крім того, тут були ще холодильник і груба шафа, у якому стояла різноманітна, але досить сучасний міський посуд. І ні однієї живої душі. Залишалося чекати

Очікування було недовгим. Незабаром на стежці, що зринає із сельви, з'явився хазяїн табору в супроводі двох хлопців європейського виду. Це був невисокий, щільний чоловік середнього років з індійськими рисами особи. (Правда, у місцевих індіанців пемонов особи інші.) Він побачив мене — нової людини й привітався відразу на трьох мовах:

— Буэнос диас! Гуд монинг! Гутен морген! Так просто він, видимо, визначав мову спілкування з потенційним клієнтом
— Буэнос диас.
Іспанська відповідь його чомусь страшно обрадувався
— Італієць?
— Немає.
— Тоді звідки?
— ИЗРОССИИ.
— Із самої дійсної? Хм! Перший раз бачу в нас російського туриста...
— А взагалі ж бачили?

Відповіддю був непередаваний жест рукою, що виражає одночасно невизначеність і пропозиція випливати за собою. — Підемо, дещо покаджу, заодно й прочитаєш мені, що там написан.о

Пройшовши метрів десять по стежці, ми зупинилися. І отут я побачив перед собою те, що найменше можна було б очікувати тут, у сельві, у самім серці Гвианского нагір'я. Мармурова надгробна плита. Підтримувана чотирма колонами двосхилий дах. Восьмиконечный православний хрест. Перед іконою палаюча лампадка. Всі, як покладається по православному обряді. І це серед тропічного лісу Канаймы! На сірому мармурі висічений напис на іспанському: «Анатолій Федорович Почепцов. Народився в Росії 12-7-1926, умер у Канайме, землі, що найбільше любив, 31-8-1986. З вічною скорботою, твоя дорога мати й інші родичі». Нижче інший напис — уже по-російському: «Спи, дорогий козак. Шум цієї ріки тобі нагадає наш тихий Дон. Люблячі завжди сестри Галина, Людмила». Хто був Анатолій Федорович Почепцов? Яка доля занесла його так далеко від Батьківщини? Немов прочитавши мої думки, Берналь тихо сказав:

— Так, був отут один твій земляк. Провідником працював. Місця ці краще індіанців знав, і вони його дуже любили

Несповідимі шляхи російської еміграції. Потім, уже в Каракасі, де існує досить численна російська громада, я намагався з'ясувати що-небудь про долю Анатолія Федоровича Почепцова, але майже нічого не вдалося довідатися. Багато хто чули, що в Канайме працює провідником росіянці емігрант, але хто він, звідки — на ці питання я відповіді не одержав. Говорили тільки, що його сестри живуть у Канаді. Це вони поставили надгробье на самотню могилу в Канайме, і панахиду отслужил росіянин православний священик батько Павло з Каракаса