Історія знає чимало прикладів часткового переселення народів на інші території: освоєння росіянами Сибіру або англійцями — Америки. Але одна із самих ранніх масових міграцій — колонізація греками Малої Азії

Залишаючи Елладу, переселенці відвозили із собою не тільки матеріальну й художню культуру, але й спосіб життя… А потім ревниво оберігали свої традиції від місцевих впливів. Процвітали нові міста-держави, формувалися нові школи філософії й історії, географії й скульптури. Вивчаючи міфи й історію античної Греції, неважко переконатися, що більша частина описаних у них подій відбувалася не в Європі, а на протилежному березі Егейського моря — на сучасній території Туреччини. У результаті кривавих історичних колізій ХХ століття греки тут більше не живуть. Але залишилися їхнього будинку. Відкриті для відвідування руїни древніх міст. Крізь турецьку огласовку проступають давньогрецькі топоніми, їх можна почути по всьому узбережжю Егейського й Середземного морів, що ми й «проинспектировали», випливаючи з північно-заходу на південно-схід

Двобій Гомер—Петерсен

Самий зручний маршрут між двома континентами йде через Дарданелли, які елліни називали Геллеспонтом. Саме через нього проходили перські армії в Європу, а грецькі — в Азію. В XII столітті до н.е. на східній стороні протоки стояло укріплене місто Троя. Троянцы не хотіли пропускати греків, що й послужило причиною Троянської війни. І тільки вже в VIII—VII століттях до н.е. — майже через 500 років після її — Гомер склав романтичну історію про те, як Парис спокусив дружину спартанського царя Менелая Олену. Кинувши чоловіка й захопивши всі коштовності, Олена втекла з коханцем. Важко повірити, що на порятунок красуні відправилася флотилія з 1 200 судів. Звідси — і сумніву в існуванні самої Трої, розвіяні тільки в другій половині XIX століття археологом по імені Генріх Шлиман, що розташовував і часом, і засобами, щоб задовольнити не тільки своя цікавість, але й розвіяти багатовікові сумніви безлічі вчених.

Саме із Трої почалася моя подорож по античному «золотому кільцю» Малої Азії. У стародавності вона була портом, тепер же пагорб Хисарлык — саме під ним і розкопав її Шлиман — піднімається серед кукурудзяних полів в 5 кілометрах від берега. Приблизно стільки ж до нього від шосе Стамбул—Измир.

Поворот позначений величезним «привітним» покажчиком, але незабаром при вході на руїни з'являється шлагбаум — квитки продаються поруч на КПП. В Австралії й Південній Америці досить натякнути про свою мету — складанні путівника — і тебе відразу ж безкоштовно пропускають у будь-який музей, а співробітники навперебій пропонують свої послуги як екскурсоводів. Тут навіть журналістського посвідчення виявилося мало. Так що без 10 нових турецьких лір ви Трої не побачите. Втім, адже й ахейцам не вдалося проникнути в неї з «наскоку» — тільки після дев'яти років марної облоги вони додумалися нарешті спорудити свого знаменитого дерев'яного коня. Завжди краще вчитися на чужих помилках замість того, щоб ломитися в закриті двері. Тим більше що на місці кам'яної стіни, який міцність була обнесена в античності, тепер — двометровий забір з колючого дроту. Перші діри з'являються метрів за 200 від входу, потім вони зустрічаються через кожні 50—100 метрів. Це не ознака розрухи, а всього лише турбота про місцевих овець. Їхні споконвічні тропи ведуть нагору по схилі пагорба до руїн. Круговий маршрут проходить повз глибокі транші й безладно звалених мармурових колон.

За 100 років розкопок тут виявлено десять культурних шарів — умовно: від Трої I до Трої X. Саме древнє поселення було засновано приблизно в 3600 році до н.е., на звання ж «гомеровской» претендують Троя VI, зруйнована землетрусом, і Троя VII, спалена приблизно в 1250 році до н.е. Найкраще збереглися східні стіни з воротами в шостому місті: довжина стін близько 300 метрів, товщина біля чотирьох, у висоту вони досягають п'яти метрів.

Маршрут по розкопках прокладений у формі лабіринту — вихід перебуває в декількох метрах від входу. Біля центральної моделі всієї «експозиції» — Троянського коня — можна одночасно спостерігати за людьми, що випливають в обох напрямках. В одних на особах мрійливе вираження — вони смакують зустріч із неймовірною історією. Екскурсоводи ні на хвилину не залишають їх з руїнами наодинці, постійно нагадуючи: це те саме місце, де зобов'язані побувати всі утворені люди. А ті, хто завершує огляд, розчаровані: «Як? І це все?» Нічого відповідним їхнім фантазіям вони не побачили. Обман! І отут як не можна до речі — Кінь.

Муляж виконаний у строгій відповідності з описом, даним в «Илиаде». Кожний може переконатися, що усередині дійсно поміститься чимале число збройних людей. Відразу поруч, в одноповерховій будові, виставлений макет класичної Трої, у точності відповідному опису, даному Гомером. Над ним постійно крутять фільм про історію розкопок. Звичайно, він не витримує ніякого порівняння з однойменним голлівудським блокбастером, після виходу якого на екрани потік туристів напевно збільшився вдвічі. Відповідно, на стільки ж збільшилася кількість розчарованих. Забравшись на круп Коня, вони з тугою розглядають пустир між колючою огорожею й руїнами, пожвавлюючи в пам'яті картини «дійсної» — екранної Трої.

Але попит, як відомо, народжує пропозиція. Не сумніваюся, що у швидкому будущем ми побачимо, як на цьому пустирі спочатку «отреставрируют» табір ахейцев, а там, імовірно, і місто, що вони осаджують, — саме в тім виді, у якому його представив миру режисер Вольфганг Петерсен.

«Меж Тенедосом і Имброй»

По дорозі назад до шосе мене наздогнали два армійських джипи. Саме в той час, коли я на військовій кафедрі МГУ вчив мову потенційного супротивника, підполковник Юсуф у військовій академії, як з'ясувалося, освоював мову основного союзника Туреччини по НАТО. Таким чином, ми й змогли поговорити по-англійському.

Перший із трьох денних поромів на Бозджааду вже гурчав мотором у причалу Юкьери Искелеси. Протока, що відокремлює острів від Азіатського материка, можна перебороти за 40 хвилин.

Під ім'ям Тенедос цей острів (так само, як і Троя) описаний в «Илиаде». Саме тут на шляху до малоазійського берега зупинялися ахейцы.

Цікаво, що історія грецького освоєння Туреччини зробила петлю майже в три тисячі років. Острів, що був першої грецької «базою» у Малій Азії, по збігу обставин виявився також і останнім грецьким анклавом на території Туреччини. В 1922 році по Лозаннскому договорі дві держави зобов'язалися зробити «обмін», повернувши всіх етнічних турків і греків на їхні історичні батьківщини. Але для Бозджаады (а також для Гекчеады або, говорячи по-гомеровски, дикоутесного острова Имбры) чомусь зробили виключення. Тільки в 1937 році греків виселили й звідси. Проте на острові вас не залишає відчуття, що пішли вони тільки вчора й от-от повернуться. Навіть турецький військовий гарнізон розміщається не в міцності — однієї з найбільших на узбережжя Егейського моря (її створювали спільними зусиллями византийцы, генуэзцы й венецианцы). Там зараз місцеві жителі пасуть овець і грають у футбол. А військові на протилежній стороні бухти «животіють» у наспіх збитих бараках…

Засмотревшийся Аристотель

На початку II тисячоріччя до н.е. крайній південь Балканського півострова й острова Егейського моря були заселені ахейскими народностями. В XII столітті до н.е. туди ж заюшили войовничі дорийцы. Ахейцы, схоже, вирішили не боротися з ними, попросту бігли, емігрували. Жителі Греції й раніше селилися на західному узбережжі Малої Азії, але після розпаду Хетського царства й (гіпотетичного) падіння Трої ця земля стала «нічийної».

Від Геллеспонту ахейцы на легких гребних кораблях повільно просувалися на південь уздовж берега блакитного Егейського моря. Там, де попадалися зручні гавані, вони засновували колонії й торговельні порти, поступово перетворюючи їх у міста-держави. Сухопутні дороги мало цікавили стародавніх греків — мореплавців до мозку костей. Коли в XIX столітті почали активно будувати залізниці, з'ясувалося, що провести їх між колишніми малоазійськими полісами неможливо.

По воді від Бозджаады до міста Аса — біля півтори годин досить, щоб обігнути звивистий півострів. А по суші від континентальної поромної пристані довелося їхати на перекладных: вузькими сільськими дорогами на схід до Эзине, потім на південь по трасі Стамбул—Измир до Айваджика й, нарешті, на захід. Що петляє по схилах крутої ущелини, що заросли маслиновими деревами й середньоазіатським дубом, шлях веде до Бехрамкале. Це турецьке село й класичний Ас коштують на схилах однієї гори, але належать до різних цивілізацій — сухопутної й морський. Якщо греки будували своє місто з видом на синю гладь, то турки багато століть через, навпаки, улаштувалися там, де моря зовсім не видно.

Подібно илионским, руїни Аса обнесені забором, але у входу з'являється охорона тільки тоді, коли прибувають рідкі тут автобуси з туристами. Весь інший час античне місто перебуває в повнім розпорядженні овець.

Протягом сторіч будівельники «перебирали» ті самі камені по нескольку раз. Античні храми перебудовувалися в християнські васильки, їх у свою чергу переробляли в мечеті. Зараз грецькі написи й фрагменти коринфских колон можна зустріти умурованими в самі несподівані місця. Не рідкість і дороги, мощені середньовічними могильними плитами. Крім того, у середині XIX століття, коли європейці заново «відкривали» для себе грецькі міста Малої Азії, у них прийняте було вважати все знайдене при розкопках своєю власністю. Левова частина древніх каменів розійшлася по музеях і приватних колекціях — тільки наприкінці XX століття прийшов час «збирати» їх назад. Наприклад, тепер в Асі поруч із руїнами гимнасия й храму Афіни (VI століття) заново по «цеглинках» відновлений античний театр.

Крім свого поважного віку Ас нічим не чудовий, у тому числі й особливими архітектурними изысками. Зате який вид відкривається з Акрополя на затоку Эдремит і протилежний грецький острів Лесбос. Не дивно, що Аристотель, запрошений сюди в 347 році до н.е. своїм однокашником Гермием Аторнейским, затримався в Асі на три роки. Та й покинув місто лише тому, що одержав пропозицію, від якого не зміг відмовитися: стати вихователем молодого македонського принца Олександра.

Клеопатра й конкуренти

В 70-х роках XIX століття німецький інженер Карл Хойман будував першу в Туреччині залізницю. І надихнувшись прикладом Шлимана, теж вирішив спробувати щастя в археології. Так був заново відкритий знаменитий у стародавності Пергам.

Із загального ряду грецьких міст Малої Азії він випадає й географічно (удалині від берега!), і політично. Розповсюдженої в Малій Азії демократією тут ніколи не пахнуло, що видно з міського планування: звичайно в демократичних полісах будинку громадян були побудовані на одному рівні півкругів — кожний півкруг усе нижче в міру видалення від Акрополя й центральних суспільних будинків — храмів і театрів. У Пергаме пік пагорба зайнятий царським палацовим комплексом. Нижче — театри й храми. А частки будинку — на великому видаленні від центра міста, за пустирем у підніжжя гори. Так у Середземномор'я будувалися столиці античних держав, де правили тирани.

…Звичні вже на вид ворота перед входом у цей відкритий «музей» були закриті: вечір. Але мені кривдно стало йти ні із чим, і я вдався до випробуваного прийому: перша овеча стежка виявилася негайно. За забором, прямо на тропі, навколо імпровізованого стола із пляшкою вина й нехитрою закускою розташувалася весела компанія у фесках. Швидше за все, працівники музею святкують закінчення робочого тижня

 — А квиток у тебе є? — із сумнівом запитав один з них
 — Ні, — на ходу відповів я, продовжуючи підйом. — Каса адже закрита
 — И те вірно, — погодився вопрошавший і втратив до мене всякий інтерес.

На самому Акрополі охорони, як такий, немає. І навіщо? Всі вже розвезено по найбільшим державним і часткою сховищам. Ще першовідкривач Хойман вивіз барельєфи з вівтаря Зевса, а також багато скульптур, монети й прикраси в Берлін. Там вони склали основу колекції музею Пергамон. Добре ще, що наприкінці XIX — початку XX століття не було техніки, що дозволяла перевозити будинку цілком. Інакше зараз на місці Пергама простиралося б рівне поле.

У стародавності він слыл одним з найбагатших міст миру — зрештою, саме тут правил цар Крез. Багатство, як це завжди трапляється, його й погубило. В 546 році до н.е. перси після довгої облоги захопили й розграбували Пергам, в 334 році до н.е. їхню справу продовжив Олександр.

Але й після нього в скарбниці коечто залишилося. При Аттале I (241—197 роки до н.е.) незалежне Пергамское царство знову стало претендувати на роль домінуючої регіональної держави. І навіть міжрегіональної — у культурних відносинах, як мінімум. Пергамская бібліотека суперничала зі знаменитої Олександрійської. Єгиптяни, звичайно, ревнували — навіть увели ембарго на експорт папірусу. Але відразу одержали гідну відповідь — в 180 році до н.е. пергамцы винайшли новий спосіб робити книги — на спеціально оброблених шкірах. Як легко догадатися, мова йде про пергамент. Писальний матеріал уже не звертали в трубочку, як на Нилові, а складали в стопки — аркуш до аркуша. Це були дійсні книги, але жодна з них, на жаль, не збереглася. Один раз Клеопатра вмовила Антонія подарувати їй 200 тисяч зібраних у Пергаме книг. Їх перевезли в Олександрію. Там вони й згоріли під час великої пожежі.

Невірна Смірна

В 333 році до н.е. Олександр Македонський заснував на горі Пагос міцність (старе ім'я загубилося в століттях, туркам вона відома як Кадифкале). У її підніжжя незабаром виникло місто, що прославилася як Смірна (на честь Саморнии, цариці амазонок). Перебуваючи на крайньому західному краї Великого шовкового шляху, він, незважаючи на періодичні землетруси, вогонь пожеж і набіги загарбників, розвивався й зміцнював. Ще наприкінці позаминулого століття це поселення вважалося одним з перших торгових центрів ісламського миру. Втім, у космополітичному «малому Вавилоні» мусульман жило не більше чверті, а переважна більшість продовжували, як і в стародавності, становити греки — тепер уже античні. Тому в Оттоманській імперії місто навіть в офіційних документах називали не інакше, як «гяурская» Смірна, або, на турецький лад, — Измир. В

1920 року, після закінчення Першої світової війни й розвалу Порти, союзники передали його Греції, але їй здалося цього мало, і вона використала місто як плацдарм для агресії в глибинну Анатолію. Спочатку нащадкам Агамемнона (як, втім, і Приама) супроводжував успіх, але коли в супротивників з'явився національний лідер Мустафь Кемаль, всі пішло з рук геть погано. Історичний шанс зміцнитися там, де вони не панували майже шістсот років, греки використати не змогли. 9 вересня 1922 року мусульмани знову вступили в «гяурский місто».

Почалися погроми. За три дні 70% будинків було зруйновано, загинули тисячі християн і євреїв. Тільки після цього кораблі, що стояли на рейді, Антанти втрутилися — взяли під захист і вивезли в Афіни 250 тисяч городян.

Відновлювати зруйновані квартали не стали. Розчистивши руїни, через центр проклали широкі проспекти. А на місці району, у якому були зосереджені грецькі магазини, розбили величезний парк. В 1927 році там відбувся перша Измирская торговельний ярмарок. Незабаром вона придбала міжнародний статус і зараз проходить щорічно з 20 серпня по 20 вересня.

У пошуках риби й кабана

Мабуть, із всіх средиземноморских міст, за винятком Помпей, Ефес зберігся найкраще. По числу туристів він суперничає зі стародавньою частиною Стамбула — районом Султанахмет. Тому тут і вхідна плата найвища (15 лір, тобто приблизно 10 доларів), і колючий дріт піднімається більше чим на 2 метри, і вся обгороджена територія засаджена густою травою, щоб не пробралася жодна вівця.

Офіційно в Ефес можна ввійти через ретельно контрольовані Нижні або Верхні ворота. Але є й ще одні. Вони, щоправда, закриті на замок, але що за лихо? Навіть табличка з дивним написом «protokol » нікого не лякає.

Відповідно до легенди, Андрокл, син афінського правителя Кодра, одержав від Дельфийского оракула наказ — заснувати нове місто. Місце йому повинні були вказати риба й дикий кабан. Андрокл відправився на пошуки «знаків» уздовж берега Егейського моря й висадився на березі прекрасної бухти. Саме в цей час місцеві рибалки жарили рибу. Від іскри, що вилетіла з багаття, зайнявся кущ, з якого відразу вискочив розтривожений кабан. Все правильно — тут і було побудоване місто.

Ефес, оказавшийся на перехресті егейських торговельних шляхів і караванних стежок, що йдуть із глибин Азії, швидко розрісся. При цьому по дивній неуважності городяни навіть не подбали оточити своє місто кріпосними стінами (можливо, у цьому був свій плюс — загарбники під час штурму не так сильно озлоблялися й, увійшовши в Ефес, не випробовували бажання «не залишити каменю на камені»).

Самі грандіозні юрби скапливаются сьогодні біля бібліотеки Цельсия — цікаво, що вона була зв'язана підземним переходом з публічним будинком навпроти. Залишається тільки ворожити: чи те письменники приховували свій зв'язок з гетерами, чи те гетерам доводилося приховувати свій інтерес до літератури.

Ще ледве віддалік є суспільний туалет з унікальною системою проточної каналізації. Але саме славне спорудження Ефеса — храм Артеміди, перше у світі будинок, цілком побудоване з мармуру. Його звели в 650 році до н.е. на місці (тепер воно вже за межами Ефеса, на окраїні турецького поселення Сельчук), де ще раніше перебувало святилище Матері Кибелы.

В 356 році до н.е. хтось Герострат, намірившись обезсмертити в століттях своє ім'я, спалив храм дощенту. Двадцять два роки через усе той же помина часто нами Олександр (до речі, Герострат, по дивному збігу обставин, орудував у день його народження) запропонував відновити храм, але эфесцы тоді відмовилися. Страбон передає їхня відмова в такий спосіб: «Негоже одному богу будувати храм, присвячена іншому богу». Звичайно, македонського царя все просто боялися — доказом того служить відновлення Артемидова святилища відразу ж по смерті Завойовника самими жителями міста в повній відповідності з оригіналом.

Але таке спорудження занадто помітно, щоб довго залишатися в цілості. 63-й рік — Нерон грабує храм. Пізніше його руйнують готи. Камені, узяті на руїнах, використалися при зведенні храму Святої Софії в Константинополі. Тепер, як відомо, це стамбульська Айя-София. Священна традиція, таким чином, не перервалася, хоча на місці самої будови, у чотири рази більшого, ніж афінський Парфенон, одного із семи чудес світу, залишилася одна, тільки одна колона

По шляху з Ефеса в Милет я випадково помітив коричневий покажчик «Приена». Заснований переселенцями з Афін, цей портове місто приліпилося до величезної гори. Акрополь займає вершину одного з її відрогів.

Приена невелика. Досить десяти хвилин, щоб всю її пройти. По пологим сходам, що вибігають у гору, пересуватися легко, особливо на ті невеликі відстані, які відокремлюють суспільні будинки друг від друга. До найбільшого порту античної Малої Азії Милета — теж недалеко, він на протилежному березі затоки.

В VII—VI століттях до н.е. Милет відігравав величезну роль в історії грецької імміграції. Саме сюди відправляли спочатку всіх без винятку переселенців, щоб, пройшовши крізь Ворота (роль, аналогічна пізнішому Нью-Йорку, чи не так?), увійти в новий мир і розсіятися в ньому. По нескольку експедицій у рік відходили від цих причалів. 80 колоній на берегах Середземне й Чорного морів засновані милетцами. Фалес, Анаксимандр і Анаксимен створили одну зі славнозвісних шкіл філософії. У Милете працювали «батько історії» і «батько геометрії» — Геродот і Пифагор. Тут, у храмі Аполлона, був навіть свій оракул, по «статусі» рівний дельфийскому. Сама Піфія з Дельф і «порадила» милетцам завести власний глас богів. Храм побудували в Дидиме, в 22 кілометрах до півдня від міста, де задовго до XI століття до н.е. був священний колодязь. Розмірами цей храм, мабуть, перевершував всі храми європейської Греції — 108 метрів у довжину й 50 завширшки, майже у два рази більше святилища Зевса Олімпійського в Афінах. А що стосується колон, то в діаметрі кожна з них повинна була бути не вже 2,3 метри. По розрахунках сучасних археологів, на створення однієї такої колони було потрібно не менше року. Не дивно, що за два століття, що пройшли з початку будівництва (до 300 року до н.е.), храм не виріс і наполовину.

Будівництво тривало навіть після Різдва Христова, аж до кінця I століття, коли в цих місцях стали з'являтися перші громади нової віри, що готувалася опанувати миром. Втім, упав «будинок Аполлона» під ударами згадуваних уже готовий: вони розтаскали його блоки на оборонні зміцнення. А після землетрусу 1446 року й зовсім залишився лише циклопічний фундамент із фрагментами декількох колон. От і все восьме чудо світла.

Самий знаменитий эфесец
Ім'я Геракліта Эфесского (554—483 роки до н.е.) з роду Катридов походить від імені богині Геры й слова «славний». Любов до афоризмів і алегорій при викладі глибокодумних теорій створила йому репутацію одного із самих мудрих, але незрозумілих філософів (прізвисько — «Темний»).

Геракліт затверджував, що «все тече, усе міняється» (pantha rhei), а по своїх політичних поглядах був затятим супротивником демократії. Цей мудрець аж ніяк не вважав народні маси джерелом мудрості.

На його думку: «Звірі, живучи разом з людьми, стають ручними, а люди, взаємодіючи один з одним, дичавіють». Як миром править єдиний божественний початок, що творить закон і справедливість, так і в державі все повинні «коритися волі одного» — пануючи або диктатора

«Дійсний» мавзолей

ДО 386 року до н.е. перси панували на всій території сучасної південно-західної Анатолії. Вони розділили її на сатрапії, пользовавшиеся великим ступенем автономії. В 377 році до н.е. сатрапом Карии стали Мавсол II (377—353 роки до н.е.) з династії Гекатомнидов. Він переніс столицю в Галикарнас (по-турецки — Бодрум) і зайнявся активним будівництвом. При ньому були зведені потужні міські стіни, палаци, театри й храми. Після смерті Мавсола на трон зійшла його сестра (і одночасно, як була прийнято, — дружина) Артемисия. Вона правила всього три роки, але за цей час встигла побудувати чоловікові гробницю — мавзолей. Гігантське спорудження стояло на незвичайно високій підставі (39 на 33 метра) і було увінчано статуєю Мавсола із дружиною на колісниці, запряженою квадригою. Грандіозне місце вічного заспокоєння мало близько 60 метрів у висоту, і це, мабуть, зробило настільки глибоке враження на сучасників, що з тих пор всі монументальні гробниці стали називати мавзолеями.

А перший з них простояв близько 16 століть — до потужного землетрусу. Так що лицарям ордена Святого Іоанна Ієрусалимського, що использовали величезної кам'яної брили для будівництва замка й міської стіни, нема чого було соромитися — не вони знищили мавзолей. Зараз на його колишній території й у маленькому музеї можна побачити те ж, що на місці храмів Артеміди й Аполлона. Фундамент. Фрагменти колон. Макети…

Самий дивний галикарнасец
Умыса, що розділяє Галикарнас-Бодрум і Гюмбет, лежить бухта Бардакчи. Там жила колись німфа Салмакида. Один раз вона жагуче закохалася в прекрасного юнака, сина Гермеса й Афродіти. Її любовні роздирання й скарги були настільки стомлюючі, що боги вирішили злити улюблених воєдино — так з'явився перший Гермафродит

Випадкове зцілення

Мармарис, що було грецьке село Фискос, — зараз один із самих популярних средиземноморских курортів Туреччини. На вулицях раз у раз чутні російська мова, вивіски повсюдно продублированы на російському, у ресторанах є російськомовні меню.

У розпал туристського сезону з Мармариса уздовж півострова ходять круизные яхти до селища Датча, причому маршрут цей — древній і примітний. У часи Юлія Цезаря в Європі розгорілася епідемія віспи. І один раз було вирішено зібрати заражених людей і відправити в «останній круїз». Приречених висадили в затоці, де зараз перебуває Датча. Коли через кілька років судно повернулося забрати останки, виявилося, що всі поселенці живі й прекрасно себе почувають. Чисте морське повітря, змішаний з міцним сосновим духом, і прозора джерельна вода повністю вилікували людей від страшної хвороби.

Задовго до цієї історії властивості тутешнього мікроклімату оцінили й стародавні греки. В 30 кілометрах від Датчи, за пологими схилами, маслиновими плантаціями, дубовими гаями, на самому мисі, вони заснували місто Книд. Тепер туди веде шосе, але треба ж було так трапитися, що саме перед моїм приїздом його закрили на ремонт

 — У Книд? Дорога закрита, машини не ходять! — закричав через приспущене вітрове скло якийсь дальнобойщик.
 — А пішки можна?
Турок був здивований моїм питанням. На мій же погляд, нічого нездійсненного в тім, щоб пройти 30 кілометрів по пустельній дорозі, немає. Час від часу серед гаїв мені попадалися села — там теж чи ледве не кожний зустрічний намагався переконати мене повернути назад, поки ще є сили. А транспорт дійсно «зник». І, видимо, давно: птаха й звірі почували себе як у заповіднику — прямо серед дороги величезна змія, наполовину заковтнувши ящірку, уже приступилася до мирного процесу травлення.

На останніх сімох кілометрах дорога вийшла до берега. Здавалося, варто загорнути за черговий поворот — і там уже Книд. Але там… виявлялася лише ще одна пустельна затока, а за ним ще один. Тільки пізно вночі я добрався до мети.

Говорять, зараз, коли вже всі відкрите й обмірювано, не можна відчути себе дійсним першовідкривачем. Але так думають ті, хто плутає подорожі з екскурсіями. Часом же виявляється, що грань між нашим миром і древньою історією дуже тонка. От закрили дорогу на ремонт, і, будь ласка, — одержуй у своє розпорядження ціле місто. Більше того, місто, побудований, за словами Страбона, «для прекраснейшей богині Афродіти на прекраснейшем півострові».

Жителі Книда прославилися майстерністю в області медицини, наук і мистецтв. В 400 році до н.е. тут народився Эвдокс — один з найбільших астрономів і математиків античності. Сострат Книдский побудував Олександрійський маяк. А найвідоміший уродженець Книда, Пракситель, створив першу оголену скульптуру — Афродіти Книдской, захисниці моряків і мандрівників (оригінал втрачений, залишилися лише римські копії).

Книд перебуває на краї півострова, що розділяє Егейське й властиво Середземного моря. Так що тут можна викупатися відразу у двох великих водоймах. Відомо, що в Середземне море вода брудніше, але тепліше, а в Егейському — чистіше, але холодніше. Саме цим відрізняються пляжі Бодрума й Антальи. Але мені здалося, що так само обстоит справа й у Книде, де одне море від іншого відокремлює перешийок шириною двадцять метрів. Вертаючись до цивілізації, я наткнувся на жандармський пост, поставлений для того, щоб нікого не пропускати до Книду. Жандармом, причому, судячи з моєї появи, явно никудышным, виявився випускник економічного факультету Стамбульського університету. У Туреччині теж існує загальна військова повинність. Студенти одержують відстрочку, але після закінчення навчання всіх без винятку на дев'ять місяців «заголюють» у солдати. Ахмет, несший вахту в той ранок, по наших поняттях, уважався б дембелем — йому залишилося отслужить три тижні. От він і вирішив, що можна зневажити своїми обов'язками.

Самий винахідливий книдец

Эвдокс Книдский (ок. 408—355 років до н.е.) — математик, астроном і астролог-теоретик, географ і лікар. Народився в Книде, потім відправився подорожувати по Греції і Єгиптові, учився в Архіта й Платона, після чого заснував

 у рідному місті школу математики й астрономії. Прославив своє ім'я теорією руху планет і висунув гіпотезу рухливих небесних сфер. Йому ж приписується введення в Греції календаря з роком, рівним 365,25 доби. Эвдокс склав найдавнішу карту зоряного неба, на якій сузір'я представлені фігурами різних тварин і персонажами грецької міфології. Землю він уважав кулястої й навіть обчислив неї зразковий обсяг

Місто мертвих

Село Каякей — один з південних пригородів Фетхие. Щоб у неї потрапити, потрібно вийти з міста по дорозі, що веде мимо ликийских гробниць і лицарського замка, у сусідню долину. В XVIII столітті нова «партія» грецьких переселенців з островів Додеканес поруч із руїнами ликийского Кармиласа заснувала місто Левисси. В 1923 році, коли тут жили близько 6 000 греків, між Грецією й Туреччиною почався «обмін населенням». Православні жителі Левисси жили зі своїми сусідами-мусульманами дружно й зовсім не бажали їхати в невідомі краї. Напоследок — видимо, від розпачу — вони зважилися на дивний крок: эксгумировали останки всіх своїх родичів. Причому брали тільки черепа, а іншої кістки звалювали в будинку біля базиліки Паная Пиргиотисса. Після від'їзду греків місто перейменували в Каякей — за назвою сусідньої ущелини Каячукуру («кам'яна ущелина»), а в спустілі будинки відразу вселили мусульман, що приїхали з Македонії. Однак македонцям тут не сподобалося (можливо, через кості, на які раз у раз доводилося натикатися), і вони незабаром роз'їхалися. А село Каякей, у якій знову «вакантними» залишилися 3,5 тисячі будинків і три церкви, перетворилася в найбільше занедбане поселення Малої Азії — готові декорації для зйомок фільму про наслідки ядерного бомбардування.

З початком туристичного буму з'явилася ідея побудувати на місці села якщо не готелі, те хоча б дачі для «нових турков». Але зненацька виникла юридична перешкода. Виявляється, грек-те звідси виселили, але формально майна їх ніхто не позбавляв. Майже у всіх жител-примар є власники — такі ж примарні, які ніколи тут і не з'являлися.

Сизифов онук

Тлос, у декількох кілометрах від Каякея, — одне з найдавніших ликийских міст. Він згадується вже в хетській хроніці XIV століття до н.е. А в грецьких міфах саме в Тлосе жив Беллерофонт. Серед збережених до наших днів місцевих саркофагів є й приписувана йому гробниця. Хоча, скоріше, вона була сімейною усипальницею однієї із царських династій Тлоса, які вважали, що їхній рід відбувся від знаменитого героя. Фасад гробниці нагадує фасад храму, із трьома прикрашеними різьбленням по камені дверима. На лівій стіні вирізаний Беллерофонт верхи на Пегасові, на правої — охраняющий священні врата лев. На жаль, обидві фігури, особливо голова лева, сильно постраждали від пізнішого вандалізму.

Історія така: син Эола Сізіф був правителем Коринфа, настільки хитрим, що зміг обдурити навіть смерть. За це він сам і його нащадки понесли сувору кару в Тартарі. Онук Сізіфа — гарний і безстрашний Гиппоний випадково вбив знатного жителя Коринфа Беллера. З тих пор його стали називати Беллерофонтом (убивця Беллера). Щоб спокутати провину, Беллерофонт повинен був убити страшне чудовиська, що вивергає вогонь і дим, — Ликийскую Химеру. Якби не несподівана поява й допомога Афіни і її посланця Пегаса, юнак навряд чи впорався б із завданням і, швидше за все, вигин. Але він повернувся на батьківщину із тріумфом…

Вогнедишний пагорб

…Однак Химера, уявіть собі, якимось образом вижила. Більше того, вона й зараз благополучно проживає приблизно на полпути між Тлосом і Антальей. Говорячи серйозно: на схилі пагорба Тахталыдаг із землі виривається природний газ, що при зіткненні з повітрям якимось незбагненним (для звичайного «з» людини) образом запалюється. Вогонь можна згасити, але ненадовго. Із села Чирали до Химери веде протоптана стежка, підйом займає біля години. Найкраще відправлятися в шлях у сутінках, щоб підійти до мальовничого «феєрверку» у темряві. Завбачливі туристи захоплюють із собою смолоскипи, які запалюють і потім використають під час зворотного спуска.

А місцеві жителі кип'ятять на синьо-жовтогарячих мовах полум'я воду й відразу заварюють чай, що за помірну плату пропонується приїжджим (точніше — « щопришли»).

У стародавності, зрозуміло, усе здавалося не так просто. Жителі Олімпу Ликийского (є тут і такий) щодня піднімалися на пагорб поклонитися своєму заступникові Гефесту (збереглися руїни його храму). Вони робили різноманітні ритуальні дії, і є навіть гіпотеза, що від «химерского» вогню запалився перший олімпійський смолоскип, а перші ж Олімпійські ігри пройшли тут, а не там, у Греції, і саме тому так називаються. Втім, це все домисли безкорисливих «патріотів» грецької Малої Азії (корисливих немає — греки в Туреччині адже більше не живуть).

Підземні мегаполіси

Каппадокия являє собою порізане ущелинами й укрите лавою погаслих вулканів плоскогір'я — унікальний для Туреччини ландшафт, що почав складатися вісім мільйонів років тому. У результаті черезсмужних нашарувань попелу й уламків скель рівень землі піднявся більш ніж на 300 метрів, а рельєфна її поверхня покрилася м'яким каменем — туфом, а також (подекуди) більше міцним і тонким базальтом. Бурхливі струмки й гірські ріки перетнули країну у всіх напрямках, порізавши її візерунком глибоких вузьких каньйонів.

Світові імперії в Новий час не дуже цікавилися важкодоступним краєм, і місцеве населення насолоджувалося відносним спокоєм довгі сторіччя. Навчилися видовбувати в туфі будинку, церкви, монастирі; використати голубиний кал для добрива ґрунту, робили оригінальні вироби з кераміки. Робили прекрасне вино, а елітні породи коней вирощувалися тут ще з хетських часів (по-хеттски Катпатука (майбутня Каппадокия) — «Країна гарних коней»).

З іншого боку, Каппадокия, не дуже залучаючи завойовників сама по собі, завжди виявлялася на їхньому шляху — через неї проходили всі армії, від перських до арабських, хрестоносних і османських. У таких випадках хитромудрі горці відсиджувалися в підземних містах. Вони були так добре замасковані, що «здалися» миру тільки в тридцяті роки ХХ століття. Зараз у районі між Кайсери й Невшехиром знайдено вже понад 200 такі катакомбні селища, причому самі великі з них (наприклад, Деринкую) заглиблюються на вісім поверхів униз і вмістили б, мабуть, до 30 тисяч чоловік.

Підземні міста, строго говорячи, не грецький винахід. Перші з них виникли ще за дві тисячі років до Різдва Христова, і в них знаходять і хетські печатки, і сірійські статуї левів, і шумерські написи. А елліни прийшли сюди, уже охрестившись і саме нову віру «ховаючи» під землею від римських солдатів. В освітлюваних невірним світлом смолоскипів проходах зазвучали псалми, стіни покрилися зображеннями риб (IXTYS — ранній символ Ісуса) і хрестами, у сирих приміщеннях розмістилися церкви, семінарії й винні льохи. Так тривало приблизно до VIII століття, коли ховатися довелося вже від арабів…

Кожне поселення на поверхні було пов'язане із цими підземними вкриттями через систему замаскованих лазів. Входи швидко блокувалися величезними валунами: якщо загарбникам все-таки вдалося б прорватися, то довелося б штурмувати кожний рівень підземелля окремо. Навіть переборовши ці перешкоди, але не знаючи таємних ходів, вони легко б заблудилися в лабіринтовій мережі тунелів, серед яких — безліч тупикових. У той час як обложені через відомі тільки їм проходи давно перейшли б у сусідні катакомби.

Деринкую («Глибокий колодязь») займає територію приблизно чотири на чотири кілометри, а окремі коридори тягнуться на дев'ять кілометрів до сусіднього села Каймаклы. Втім, туристам доступно тільки 10 відсотків підземелля — ця частина добре освітлена, навіть на самих нижніх рівнях там відмінна вентиляція. У глиб «міста» веде сужающийся прохід висотою 160—170 сантиметрів (не забувайте: предки були значно менше нас ростом!), із гладкими сіро-коричневими стінами. Вправо й уліво відходять просторі камери, які ще недавно використалися місцевими селянами для зберігання овочів і винограду. Дихається напрочуд легко, повітря чисте й прохолодний. У нішах праворуч по ходу встановлені круглі, схожі на вертикальні жернова, двері. 52 вентиляційні шахти доходять до рівня ґрунтових вод, тому служать одночасно й колодязями.

З нижнього рівня міста на поверхню ведуть сходи з 204 сходів, її подолання вимагають певної фізичної підготовки. Стрілки позначають напрямок огляду (червона — на вхід, синя — на вихід). На маршруті заблудитися не можна, але по споконвічній пристрасті до заборонен і невідомому так і тягне куди-небудь згорнути... Наступного разу неодмінно захоплю із собою ліхтарик. І запас продуктів на тиждень.

Далі нікуди

Назва села Соганлы в перекладі з турецького означає «цибульна». Але місцеві жителі вважають, що насправді воно походить від слів «сонна кальды» («далі нікуди»), вимовлених у Середні століття Баталом-Гази — проводирем арабів, що захопили на короткий час Каппадокию. Ця версія більше схожа на правду — далі дійсно нікуди. Село перебуває в самому далекому тупику провінції.

З однієї печери, де попрежнему живуть мешканці тутешніх місць, вийшов чоловік років сорока, на вид — типовий «селючка». І раптом, на стерпному англійському:
 — Звідки ви?
 — З Росії. — Я думав, він уразиться. Нічого подібного:
 — Мій сусід із сусідньої печери вже вісім місяців працює в Москві на будівництві.
От вона, глобалізація. Якщо хочеш познайомитися з жителем такої турецької глухомані, що туди й ішак не доплентається, не треба сідати на ішака. І їхати нікуди не треба. Досить зайти на найближчу стройплощадку...
 — Хочете подивитися, як ми отут живемо?
Через напівтемний прикомірок увійшли в єдину житлову кімнату. Підлога покрита старим, але вишуканим домотканим килимом, по кутах розкидані подушки. Меблів ні, зате є телевізор
 — Говорите, ви з Росії? — щиглик пультом дистанційного керування. — От, будь ласка!

По 214-му супутниковому каналі йшли новини Першого каналу.

Місто^-місто-стіл-місто

Щоб з Каппадокии відразу потрапити в Росію, не потрібно через всю країну вертатися назад у Стамбул. Досить проїхати небагато на північ, до Трабзона (Трапезунда еллінів і византийцев), а там сісти на пором до Сочі.

Чорноморське узбережжя Туреччини тягнеться від східних пригородів Стамбула до границі із Грузією. З півдня до нього примикають гори. Вони затримують тут наповнені вологою північні хмари, тому на околицях Трабзона часто йдуть дощі й дуже зелено, а там, звідки ми приїхали, в Анатолії, — сухо й безлюдно.

Грецькі поселенці, що попадали сюди не з континентальної Греції, а через Милет, в VIII столітті до н.е. знайшли зручне місце для захисту й повсякденного життя на плоскій вершині кам'янистого мису. По його столообразной формі (trapeze — класичною мовою Аристотеля й Платона — «стіл», з тим же коренем зв'язана наша «трапеза») місто одержало своє ім'я й процвітав потім протягом всієї візантійської епохи. У горах тоді виникла безліч прикордонних монастирів — форпостів на далекій окраїні християнського миру. Самим великим з них був Зуміла (від перекрученого Panaya-thou-Melas, «Діва в Чорному»). Він заснований в 385 році в тім місці, де чернець Варнава знайшов у печері ікону Богородиці, написану, як думають, самим святим євангелістом Лукою. Для її зберігання побудували каплицю, навколо якої в V столітті став формуватися монастир.

У Середні століття ця реліквія так високо шанувалася, що навіть турецькі султани робили до неї паломництво. А в 1923 році, коли по всій країні йшло виселення греків, монастир закрили. Ченці вперто не бажали вірити, що не побачать більше своєї обителі, і тому не стали відвозити із собою ікону й книги, а закопали їх десь за огорожею. Через шість років порожній будинок згоріло, а ще двома роками пізніше один з колишніх ченців тайкома пробрався на попелище й виявив, що чудотворний образ непошкоджений. Але більше вже ризикувати не сталі. У Грецькому королівстві для ікони вибудували новий монастир, і вона спливла на старому торговельному кораблі по Чорному морю, а потім через Босфор і Геллеспонт^-Дарданелли, начебто замикаючи великий прибережний простір Малої Азії, де збережений нею грецький народ знайшов, а потім втратив у свій час нову батьківщину. Завершивши в такий спосіб і наша подорож

Старий Тарик і його Шале

Перепливаємо в азіатську частину Туреччини з європейської там же, де у свій час це зробив Олександр Македонський. Хоча, звичайно, і користуємося трохи іншим видом транспорту: пороми прибувають із протилежного берега Дарданелл до пристані в самому центрі сучасного міста Чанаккале, біля площі Кюмхюриет-Мейдани. Від площі перпендикулярно морю відходить Демирчоглу-кад, що у свою чергу впирається у вулицю Ататюрка — міська ділянка шосе Стамбул—Измир. У двох кварталах правее на цій вулиці перебуває стоянка долмушей. Ці маршрутні таксі — основний вид і міського, і приміського транспорту у всій турецькій державі. Відправляються вони в міру наповнення, зупиняються на вимогу в будь-якій крапці маршруту, вартість проїзду залежить від відстані, але, як правило, не перевищує декількох лір. Кожні 20—30 хвилин долмуши з табличкою Tefvikiye відправляються із Чанаккале й за 30 хвилин довозять прямо до входу в Музей Трої (відкритий щодня з 8.30 до 17.00, а влітку — до 19.00). Автобусний вокзал також перебуває на вулиці Ататюрка, але ще на чотири квартали північніше. Відтіля три рази в день відправляються автобуси на причал Юкьери Искелеси. Час відправлення розрахований так, щоб приїжджати саме до відправлення чергового порома на острів Бозджаада (щодня в 10.00, 14.00 і 18.00, 2 ліри туди й назад). Якщо ви хочете переправити ще й власну машину — готовте додаткові 8 лір).

Через 40 хвилин ви на місці: у гавані в північно-східного краю Бозджаады. Знайти нічліг не важко буде — практично всі вдома являють собою пансіони — навіть ті, на яких немає відповідних табличок.

Внутрішня частина острова зайнята виноградниками. Саме популярне червоне сухе вино «Талай» місцевого виробництва продається у всіх магазинчиках, але можна купити його й прямо на заводі (7 лір), у трьохстах метрах від порту. По шляху до пляжу Аязма, що лежить на протилежному березі, обов'язково варто затриматися в занедбаного грецького монастиря й набрати святої води із джерела.

Коли пороми вертаються з острова назад на Юкьери Искелеси, їх уже зустрічає ціла «зграйка» із сусіднього села Гейикли, де вам доведеться зробити пересадження на інший долмуш, щоб добратися нарешті до Эзине, міста, найбільше відомого особливим сортом сиру. «Эзине» продається на будь-якому турецькому ринку, а тут він буквально на кожному куті. Курний повітовий центр тягнеться уздовж усе того ж шосе Стамбул—Измир, і на будь-якому автобусі, що тримає шлях на південь, можна перебороти 30 кілометрів до Айваджика. Там знову зміна транспорту, і долмушем до Бехрамкале (25 кілометрів, 2 ліри й приблизно 45 хвилин у дорозі). Кінцева зупинка — у підніжжя гори, мало-мало нижче руїн древнього Аса. Там, у затишній бухті, є маленька гавань, завжди повна рибацьких баркасів, а по берегах — безліч готелів і пансіонів. Уздовж крайки води вишикувалися суцільні ряди ресторанних столиків, що належать готелям: «Ас», «Мехтап» і «Пладж-пансион», але платити там доводиться майже винятково за вид. Щоб повечеряти спокійно й ситно (від 20 лір плюс напої), краще зайти в заклад за назвою «Феверлихан», біля поста жандармерії, а щоб зробити це швидко й дешево, замовте кебаб з коржами в кафі готелю «Пансіон доктора Але». Там же, до речі, можна зняти й пристойний двомісний номер (за 15 лір). Більше екзотичний варіант — кемпінг «Оз» у самому північному куті бухти. Його власник, схожий на «кіношного» пірата, старий по імені Тарик, здає дерев'яні шале всього за 5 лір у добу кожне.

А ранком, вернувшись (пішки) з Аса назад на трасу Стамбул — Измир, можна продовжити рух на південь до Y-образного перехрестя з покажчиком «Бергам». До старого центра міста відтіля всього 5 кілометрів. Акрополь древнього Бергама перебуває ще небагато далі — на схилі гори за рікою. Але міський транспорт до нього не ходить. Самим нетерплячим прийде ловити таксі, іншим же краще прогулятися на своїх двох мимо Кызыл Авлу (що буквально означає «Червона Базиліка». Це величезне полуразушенное будинок із цегли відкрито для відвідувачів щодня з 8.30 до 17.30, 5 лір візьмуть із вас за вхід), через район Стара Бергама, повз стародавні оттоманські будинки, маленьких мечетей, килимових і мідних крамниць. Автомобільна дорога веде в обхід, петляючи серпантином по схилах, а для пішоходів є більше короткі стежки — прямо наверх до Акрополя. Вертаючись назад, можна прямо на центральній вулиці заглянути в Археологічний музей (відкритий узимку щодня з 8.30 до 17.30, улітку до 18.30, п'ять лір), а також— на захід від центра Бергама — у древній медичний центр Асклепион (щодня з 8.30 до 17.30, улітку до 19.30 і традиційні п'ять лір). На ніч у місті краще не залишатися, а добратися відразу до Измира. Адже він лежить усього в ста кілометрах, і автобуси з автовокзалу відправляються щопівгодини.

Рейсові автобуси приходять на гігантський, скоріше, подібний до аеропорту, міжміський автовокзал Измира. Він перебуває напроти цементного комбінату, в 8 кілометрах до північного сходу від центра. Відтіля на кожному з міських автобусів з номерами від 601 до 609 відправляємося в район Конак. Всі пішохідні вулички, що прилягають до однойменної площі, забиті різного роду магазинчиками, кіосками й торговельними лотками. Там продають і продукти, і ширвжиток, але всім без винятку росіянам норовлять, звичайно ж, усучити «дуже дешеву шкіру». Тут же можна знайти стерпний невибагливий готель (від 7 лір за ніч із людини), а якщо запити ваші більше строгі, до ваших послуг 80-поверховий «Хилтон», найвищий будинок у місті й прекрасний орієнтир для заблудлих.

Саме біля цього готелю, у районі Докузэйлюль-мейдани, сконцентровані контори автобусних компаній — вони забезпечують безкоштовний трансфер своїх пасажирів до автовокзалу. На автобусі в Селчук (деякі вимовляють «Сельджук») 2 години їзди, вони відправляються кожні 20 хвилин.

Щоб потрапити відразу в Ефес, краще вийти, не доїжджаючи двох кілометрів до міста, біля повороту праворуч у мотелю «Тусан». Відтіля до нижнього входу на руїни залишається тільки біля кілометра (приблизно на полпути попадеться поворот ліворуч до «Печери семи сплячих»). А вертаючись після відвідування Ефеса (яке може відбутися в будь-який час між 8.30 і 18.30, а взимку — до 17.30 і обійдеться в 15 лір), «захоплюємо» поглядом єдину колону, що залишилася від чуда світла — храму Артеміди. Вона видна ліворуч від дороги.

Із Селчука з пересадженням у Кушадасы добираємося до Соку, пересаджуємося на долмуш і їдемо 14 кілометрів до села Гюлюбахче, на окраїні якої, у схилу гори Самсун, лежать зарослим сосновим лісом руїни античного Приене (відкриті з 8.00 до 18.30 щодня, узимку — до 17.30, 2 ліри). Багато хто приїжджають сюди тільки за тим, щоб подивитися, як на заході, коли все місто вже занурене в тіні, мармурові колони храму Афіни червоніють в останніх променях сонця. Якщо ж приїхати в Приене раніше, те до вечора можна встигнути ще й на заболочені руїни Милета («працюють» щодня з 8.30— 19.00 улітку, а взимку — до 17.30, 5 лір), а потім ночувати на пляжі Алтынкум. До речі, дорога проходить повз храм Аполлона в Дидиме, де є готель «Пеншен Оракл» з видом на руїни. Якщо особливого бажання вийти там не виникне, то досить просто на ходу оглянути поглядом лежачі праворуч від дороги мармурові фрагменти й продовжити шлях до пляжу. От уже де немає недоліку в готелях і пансіонах. Ними забудовані всі «Золоті піски» (так переводиться з турецького Алтынкум).

Продовживши шлях на південь, у стародавньому, але нічим не примітному місті Миласе згорнемо убік півострова Бодрум. Однойменне місто (у греків — Галикарнас) розташовується на березі затоки, розділеного на дві частини — західним і східну — маленьким півостровом, на краї якого ми бачимо замок Святого Петра (по-турецки — Бодрум Калеси), побудований в XV столітті хрестоносцями ордена Святого Іоанна (відомими також як госпитальеры). В 1960 році в стінах замка відкрився найбільший на Середземномор'я Музей підводної археології (відкритий зараз із вівторка по неділю, з 9.00 до 12.00 і з 13.00 до 17.00, 10 лір). Тут зберігаються чудові підводні знахідки: наприклад, уміст візантійського судна, піднятого в 1973 році (амфори, монети й зброя), і саркофаг карийской принцеси. Поромна пристань, з якої відправляються як місцеві, так і міжнародні пороми, перебуває в західного входу в замок. Улітку порт «загачують» власники сотень дерев'яних човнів, що пропонують поїздки на найближчі острови або так званий «Блакитний круїз» — тижнева подорож уздовж узбережжя Середземного моря.

Дорога від Бодрума до Мармариса на автобусі займає майже 3,5 години. Але оптимальну можливість досліджувати навколишні Мармарис затоки, маленькі острівці й відокремлені бухти надають круизные суду: шхуни і яхти. Самі популярні маршрути тривають сім днів. Вартість залежить від сезону (ціни завжди вказуються в доларах і євро, але платити можна й лірами). Якщо ви заплатите за каюту, то одержите ще й триразове харчування на борті (напої, у тому числі й безалкогольні, потрібно купувати окремо), і спорядження для водних видів спорту — маски, ласти, трубки, надувні матраци (все це на час круїзу, а не назовсім, розуміє). У квітні, травні й жовтні за тиждень із однієї людини беруть від 350$, улітку — від 420$.

Група з 8—12 чоловік може цілком зафрахтувати 20-метрову шхуну, і тоді задоволення обійдеться дешевше — залежно від сезону й розміру групи, від 35—40$ до 50—60$ з людини в день. Можна орендувати і яхту без екіпажа (при наявності в групі як мінімум одного сертифікованого шкіпера, інакше прийде додатково наймати його за 130$ у день). Стандартний строк — тиждень, з виправленням на сезон і розміри корабля це коштує від 1 200$ до 5 000$.

До півночі від Мармариса, у підстави затоки Гекова, лежить острівець Седар, називаний Островом Клеопатри, з тих пор як єгипетська цариця вибрала його для побачень із Марком Антонієм. За наказом останнього там намили штучний пляж, а високоякісний золотий пісок завезли з Африки. Щоб полежати на ньому, потрібно не пропустити катер, що відправляється щоранку в 10.00—11.00 із селища Чамлы (18 кілометрів до півночі від Мармариса), і в 16.00—17.00 повернутися назад. Туристичні екскурсії замовляються в селищі Ташбюкю (Кам'яниста бухта).

Від Мармариса до Датчи автобуси (9 разів у день, по 2 години на шляху) ідуть по звивистій дорозі. Тим, хто збирається проїхати туди на машині, варто зіставити труднощі маршруту із власним автоводительским мистецтвом: серпантин петляє по схилах скелястого півострова, а іноді проходить прямо по гребені, між двома крутими обривами праворуч і ліворуч. Колись селище Датча був лише приморською частиною села Решадие, але у зв'язку з туристичним бумом перетворився в розвитий курорт із яхтовою стоянкою й модними пляжами. Єдина вулиця, на якій перебувають всі державні установи, пошта, туристичний офіс, база й туристичні агентства, ізвивається між двома бухтами, розділеними пагорбом і вузьким мисом.

Із західної бухти щоранку в 9.00—9.30 відправляються одноденні човнові екскурсії. Стандартний маршрут охоплює приморські села Паламут Бюкю, Домуз Чукуру, Месудие Бюкю й руїни Книда, а також кілька разів туристам пропонується викупатися у відкритому морі. Повернення в 17.00. Середня вартість — 15 лір (включаючи легкий обід у ресторані «Паламута»).

Фетхие перебуває в 170 кілометрах південніше Мармариса, автобуси йдуть щогодини (і проводять 3 години на дорозі). А вже від Фетхие до села Каякей — тільки 30 хвилин їзди на долмуше (за півтори лір), і те тому, що маршрут іде в об'їзд. У Тлос іноді заїжджають автобуси, що зв'язують Фетхие із Сакликентом. Але значно простіше потрапити сюди в складі однієї з організованих екскурсій або на орендованому автомобілі. У цьому випадку з Фетхие потрібно виїхати убік села Коркутели й через 22 кілометра, за мостом через ріку Коча-чай, згорнути праворуч на Сакликент. Ще через 8 км буде поворот ліворуч (на схід) — вузька асфальтована 4-кілометрова дорога веде до Тлосскому акрополя.

В Анталью від Фетхие ведуть дві дороги. Туристів, природно, більше залучає не пряма автострада, а шосе № 400, що тягнеться уздовж Середземного моря через Каш, Демре, Фініку й Кемер. Між Фініку й Кемером із чотирьохсотого шосе можна згорнути до Олімпу. Перший поворот позначений табличкою «Чирали 7; Янарташ 11, Химера». Там починається частково асфальтована дорога, що веде уздовж русла пересохлого струмка, що заріс дикими квітами й гірською лавандою, до приморського селища Чирали. Пройшовши відтіля 3 кілометри на південь уздовж пляжу, виходимо до нижнього (рідше охоронюваному) входу на руїни Олімпу.

Інший вхід в Олімп відкривається наприкінці дороги, що відгалужується від того ж шосе № 400 на 800 метрів південніше першого повороту. Від покажчика «Олімп-11» починається асфальт, що приводить в ущелину ріки Улупинар. Далі — тільки досить умовна «колія» із численними кемпінгами, пансіонатами й «гестхаусами» по краях. Тут же можна виявити унікальні гостьові житла — так звані «удома на деревах». Збиті на 2—4-метровій висоті дерев'яні курені входять у десятку самих оригінальних пансіонів миру. Першим зустрічається «Кадир» (www.olympostreehouse.com), потім більше комфортабельний — «Туркмен» (www.turkmenpension.com) і нарешті — «Байран» (www.bayrams.com). Незважаючи на екзотичний вид, проживання в «хатинках на курьих ніжках» досить комфортно й, що зовсім уже дивно, відтіля є доступ в Інтернет. Закінчується дорога автомобільною стоянкою у верхнього входу на руїни Олімпу.

Подорож по Каппадокии зручніше починати з Юргюпа — «туристичної столиці» цієї історичної провінції. З Антальи за целую ніч (11 годин) сюди добирається прямий автобус.

Юргюп пропонує всі основні екскурсії, а по вечорах загоряється вогнями барів і дискотек. Тут можна вигідно купити турецькі килими й килими ручної роботи. Навколо міста із глибокої стародавності вирощують виноград і роблять вино. Дегустація вам забезпечена на кожному із шести виноробних підприємств, але найкращі марки виробляються на заводі Turasan, заснованому в 1943 році. Щорічно в жовтні там проходить Міжнародний фестиваль вина. У центрі міста біля автовокзалу в агентстві «Дозами Трэвел» (Суат-Хайри Кад, 21) працює туркменів Мурат — єдиний у місцевій туристичній інфраструктурі людин, що дійсно членороздільно говорить і розуміє по-російському.

З Юргюпа долмуши ходять по колу через Зелве, Аванос, Гереме, Учисар і назад. Але щоб швидко й у той же час досить докладно вивчити визначної пам'ятки Каппадокии, краще взяти напрокат машину або записатися на одну з «централізованих» екскурсій. Щодня вони відправляються, наприклад, у підземне місто Деринкую (у травні—червні з 8.00 до 18.00, у липні—вересні до 19.00, а в жовтні—квітні до 17.00, 10 лір).

Село Соганлы суспільний транспорт обходить стороною. Добратися можна або на орендованому авто, або на попутних тракторах (головний вид місцевого транспорту). Вхід в однойменну долину перегороджений шлагбаумом, але за 2 ліри щодня з 8 до 18 годин його для вас піднімуть. У єдиному сільському готелі «Эмекпансион» в одній печері створена двомісна кімната, в інший — пятиместная…

До Трабзона з Каппадокии зручніше за все добиратися з пересадженням в Анкарі. А з автовокзалу цього причорноморського міста вже йдуть міжнародні автобуси: у Баку (через Грузію, один раз у день, 30 годин шляху, ціна — 45$), Батумі (один раз у день 4,5 години, 15$); Єреван (раз у день, 15 годин, 35$) і Псоу (турецько-грузинський прикордонний пункт, щодня в 19.30, 7 годин шляху, 20$).

Пором у Сочі (2—4 рази в тиждень, 18 годин, від 60$) коштує на причалі за 1—2 дні до відправлення. Купивши квиток, можна відразу ж заселитися в каюту й використати корабель як «готель». Найдешевший міський готель «Санкта-мария-католик-килисеси» (Сумер Сік, 28, тел. (0426) 321 2192) створена в келіях католицького монастиря капуцинів, але там приймають постояльців незалежно від релігійної приналежності.

Туристичні агентства Трабзона організують екскурсії в монастир Зуміла (8 лір плюс вхідний квиток), але добратися до нього можна й самостійно. Прямо до монастиря від південної сторони площі Ататюрка ходять таксі (50 лір туди й назад на чотирьох), а також міні-автобуси (туди й назад — 10 лір з людини). На своїй машині потрібно із центра Трабзона проїхати 4 кілометри на схід по шосе № 10 до перетинання з Е97, згорнути на південь і через 26 кілометрів ще раз згорнути — на дорогу, що піднімається нагору по долині Алтындере. Монастир Зуміла (відкрита для відвідувань щодня, у червні–вересні з 8.30 до 18.00, у листопаді—лютому з 9.00 до 15.00, а в березні—травні й жовтні — з 9.00 до 16.00. Ціна — 4 ліри) перебуває в самому кінці долини, на висоті 1200 м. Знизу через зарослим густим лісом схил до нього веде пішохідна стежка, усього 30 хвилин ходьби

Острів Бозджаада
275 км до південно-заходу від Стамбула, 8 км від материка

Як добратися
Долмуш (щось начебто турецької «маршрутки) із Чанаккале до поромного причалу Юкьери Искелеси, далі на поромі до села Гейикли, щодня 10.00, 14.00 і 18.00, туди й назад — 2 ліри, автомобіль — 8 лір

Бехрамкале
25 км від Айваджика

Як добратися
Долмуш Айваджик: 4—5 разів у день, 45 хв, 2 ліри

Руїни древнього Пергама
На окраїні м. Бергама. Бергамские автобуси й долмуши ні до Акрополя, ні до Асклепиону Пергама не ходять. Добратися туди можна тільки на таксі або пішки.

Химера
7 км до півночі від Олімпу

Із села Чирали до Химери веде добре протоптана стежка, підйом по який займає біля години

Руїни древнього Тлоса
35 км до південно-сходу від Фетхие, цілодобово, вхід вільний, 2 ліри

Як добратися
Автобус Фетхие — Сакликент ходить нерегулярно.
З організованою екскурсією або на автомобілі по маршруті: від Фетхие в напрямку села Коркутели проїхати 22 км до моста через Коджа-Чай, згорнути праворуч по покажчику «Сакликент», далі 8 км до повороту ліворуч (на схід), на вузьку асфальтовану дорогу (4 км) до акрополя Тлоса.

Измир
337 км до південно-заходу від Стамбула

Як добратися
Літак
Аеропорт Аднана Мендереса (18 км до південно-сходу від міста)
Тіл.: 274-26-26.
Представництва авіакомпаній
THY (Turk Hava Yollari, Турецькі авіалінії)
Бульвар Газьосманпаса, 1/F, в отеленні Бюйюк-Эфес.
Тіл.: 484-12-20.
Анкара: 5 разів у день;
Анталья: 5 разів у день;
Стамбул: 5 разів вдень.
Від аеропорту
Приміська електричка до станції Алсанджак Гару в північній частині міста в порту (30 хв, 1,5 ліри).
Автобус компанії «Хаваш»
(тел. 274-22-76) до офісу компанії THY (понеділок-п'ятниця 4.45—20.30, субота-неділя до 21.50, 10 разів у день, 20—30 хв, 5 лір).
Таксі до центра міста: 20—30 лір
Поїзд
Залізничний вокзал Басмане-Гари на перетинанні бульвару Февзипаса, Анафарталар Кад і Газилер Кад, 1 км до півночі від пл. Кана-Мейдане, метро «Басмане».
Тіл.: 484-86-38.
Анкара: 15 ч, 5–25$, через Манису, Баликезир і Кюта-хью;
Денизли: 3 рази в день, 6 ч, 3$, через Айдын і Назилли;
Бандирма: 3 рази в день, 6,5 ч, 4$, через Манису й Баликезир;
Эскишехир: 3 рази в день, 10–11 ч, через Манису, Баликезир і Кютахью.
Автобус
Головний міський автовокзал Бюйюк-отогар 8 км до північного сходу від центра міста, біля цементного комбінату
Автобусні компанії організують безкоштовні перевезення до автовокзалу від своїх контор, розташованих у районі площі Докуз-Эйлюль-Мейдане.
Айвалык: 2 рази в годину, 2,5 ч;
Анкара: 11 разів у день, 8 ч;
Анталья: 1 раз у годину, 7 ч;
Афьон: 5 разів у день, 5 ч;
Бергам: 2 рази в